Как сделать опалубку для фундамента

Автор статьи
Никифоров Евгений Владимирович
Время на чтение: 15 минут
АА
У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов. Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы. Опалубка для строительства Опалубка для фундамента Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:
  • размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
  • обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
  • опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
  • немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.
Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Содержание

Делаем опалубку для ленточного фундамента

Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров. При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте. Делаем опалубку для ленточного фундаментаФото иллюстрация: как делать опалубку для ленточного фундамента Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху. В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:
  • позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
  • обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
  • подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
  • позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.
Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты. Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность. К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:
  • небольшой вес;
  • доступность монтажа;
  • разнообразие форм;
  • высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.
А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Опалубка для разных видов фундамента

Для столбчатого

Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:
  1. Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
  2. Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
  3. Песок и щебень высыпается на дно.
  4. Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.
  1. Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
  2. По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
  3. Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
  4. Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.
Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.

Для свайного

Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:
  1. Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
  2. Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.
Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов. Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.

Для фундамента забора

Как можно построить опалубку для фундамента забора:
  1. Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
  2. Определяется длинаизгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
  3. Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
  4. Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
  5. Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
  6. Сваривается арматура, устанавливается в траншею.
Бетон заливается после выполнения всех работ. Мастер-класс строительства опалубки под забор:

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:
  • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
  • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
  • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.
Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Как сделать опалубку для фундамента: материалы, технология

Как сделать опалубку для фундамента Для создания фундамента в большинстве случаев необходимо организовать опалубку. От её качества зависит итог важнейшего этапа строительных работ, поэтому следует подобрать подходящие материалы и соблюсти технологию монтажа. Все ниже описанное мы подчеркнули на ведущем строительном портале России – StroyDay.ru. Где много статей о строительстве фундамента, а именно: возведение опалубки, вязания арматурного каркаса, выбор материала, какие ошибки бывают и как их не допустить. Так же, возьмите на заметку, для тех кто возводит каркасные дома – утепление пола в каркасном доме – пошаговая инструкция, очень полезная и информативная статья. При работе с опалубкой следует соблюдать некоторые рекомендации: • отклонение от планируемой конструкции не должно быть больше 2 мм; • плохо скреплённая опалубка, скорее всего, не выдержит нагрузки бетонной смеси, или же в некоторых местах просто отойдёт от запланированной формы; • перед монтажом опалубки поверхность, на которую она будет монтироваться, необходимо выровнять; • крепление опалубки следует выполнять с помощью специальных крепёжных элементов; • зазоры между щитами не должны быть более 2 мм.

Материалы для опалубки

Опалубку можно создать практически из всего, что имеется в наличии. Чаще всего её делают из деревянных щитов или обычных досок. Причём последние можно использовать как обрезные, так и необрезные. В последнее время всё чаще монтируют пластиковую опалубку. Она отличается низкой стоимостью. Ещё один вариант — листы влагостойкой или обычной фанеры. Как сделать опалубку для фундамента Для усиления всей конструкции, а также для соединения фанерных листов используют доски. Распоры устанавливают там, где нужно выровнять единую линию опалубки. Чем больше таких распоров, тем лучше опалубка выдержит давление бетона.

Типы опалубки

Существует всего два типа опалубки: несъёмная и съёмная. Первый вид можно использовать только один раз. Ведь после того, как бетон затвердеет, опалубка превращается в функциональную единицу готовой поверхности. Опалубку второго вида можно применять много раз, так как после затвердевания бетонного раствора опалубку демонтируют. В результате строительные работы становятся дешевле. Как сделать опалубку для фундамента Эта опалубка является сборной. Как правило, она состоит из пено-полистирольных блоков или плит, соединённых перемычками и имеющих замковые пазы. Благодаря этому обеспечивается надёжность опалубки. Сами плиты довольно лёгкие — весят не более 1,5 кг. Их внутренняя поверхность пористая, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Это эффективная конструкция, которая создаёт требуемую форму. В результате она обеспечивает: ✔ защиту от грибка и внешней среды; ✔ теплоизоляцию и гидроизоляцию. СЪЕМНАЯ Съёмную опалубку можно монтировать из разных материалов. Как сделать опалубку для фундамента ■ Щиты . Такая опалубка выгодно выделяется среди прочих своей низкой стоимостью. Как сделать опалубку для фундамента ■ Пластик . Для опалубки используют щиты из полимера, причём иногда в ход идёт и стекловолокно. Щиты усиливают каркасом из металла. Как сделать опалубку для фундамента ■ ДСП вместе с металлическим каркасом . Сам материал позволяет легко подобрать нужный размер конструкции. Как сделать опалубку для фундамента ■ Обрезная доска . Из неё можно собрать щиты различного размера. Эту опорную систему довольно легко смонтировать. Однако важно соблюдать последовательность действий. Для начала требуется разметить место работы, вырыть траншею или котлован до основания предполагаемого фундамента. Затем необходимо провести окончательную разметку и смонтировать арматурный каркас. После можно переходить к монтажу самой опалубки. Из фанеры или обрезных досок собирают щиты заданного размера. Затем на внутреннюю сторону каждого щита прикрепляют слой полиэтилена или наносят отработанное машинное масло. Если этого не сделать, то в процессе высыхания бетонный раствор схватится с фанерой или досками, и для повторного использования их приходится чистить. Для сохранения правильной геометрии фундамента рекомендуется натянуть шнурку и уже по ней устанавливать блоки или щиты. Стены съёмной конструкции фиксируют брусками из дерева. Кроме того, чтобы раскрепить опалубку, можно использовать сварку. Для этого в зависимости от диаметра арматуры в щитах из дерева просверливают параллельные отверстия диаметром от 8 до 10 мм. В них вставляют арматуру и перпендикулярно к ней приваривают другой кусок арматуры, который плотно прилегает к щиту опалубки. Таким образом, с разных сторон опалубки должна получиться сваренная Т-образная форма, которая будет держать давление бетонной смеси.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью. как сделать опалубку для фундамента бани Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор – точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам. Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку. Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции. Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Из чего проще сделать?

Существует ряд правил, которые должны соблюдаться при выборе материала:
  • Жесткость – недопустимо использовать щиты, которые будут выгибаться под давлением бетона.
  • Атмосферостойкость – даже съемная опалубка проведет под открытым небом около 4 недель, и она не должна разрушиться за это время.
  • Минимальный вес, чтобы форму можно было правильно установить своими силами.
Также есть определенные требования к качеству поверхности, но здесь уже все зависит от выбранного типа ограждающей конструкции. Если после твердения раствора она будет демонтироваться, понадобятся гладкие листы: ЛДСП или фанера, щиты с алюминиевой или стальной обивкой из нержавейки. Несъемная опалубка должна иметь шершавую поверхность для более надежной сцепки с бетонным основанием. Здесь подойдет черновая доска, но лучше купить готовые оболочки из полистирола, ЦСП или фиброцементные плиты. Для максимальной прочности иногда делают формы из ЖБИ, но это дорогое удовольствие и без спецтехники своими руками такие панели правильно не установить. Изготовление щитов для опалубки Самым популярным материалом для сборки щитов среди домашних мастеров остается дерево. Перед тем, как сделать опалубку, определитесь – будет ли она использоваться повторно. В этом случае лучше взять ламинированную фанеру повышенной водостойкости. Для разового применения хватит и промазанного маслом ДСП или досок, но после демонтажа их останется только выбросить. Куда менее распространена металлическая опалубка из двух-, трехмиллиметровых листов. Их можно легко выгнуть, чтобы придать нужную форму, а для большей жесткости достаточно приварить армопояс или собрать каркас из брусков. Работа эта трудоемкая, да и материалы стоят недешево, зато у вас получится прочная съемная форма с хорошей оборачиваемостью и широкими возможностями создания различных форм. Если вы готовы платить деньги, но при этом хотите сэкономить время и силы, присмотритесь к комплектам пластмассовых оболочек. Они представляют собой набор щитов разных размеров и форм, жестко скрепляющихся друг с другом специальными замками (а в некоторых случаях и армопоясом). При этом вес элементов невелик, а инструкция монтажа несложная, что позволяет быстро собрать любую пластиковую оболочку своими руками. Пластмассовая съемная опалубка сегодня выпускается многими заводами. Профессиональные бригады могут купить один комплект для использования на конкретном объекте, а потом постепенно добирать недостающие плиты. Частнику же дешевле взять полный набор щитов и креплений в аренду. Схема традиционной опалубки

Съемная опалубка

Поскольку для строительства жилых и хозяйственных объектов небольшого размера (бани, гаражи, сараи) достаточно редко используется профессиональная разборная опалубка, не будем подробно останавливаться на этом виде оборудования. Его использование рентабельно только на крупных объектах, для частной застройки стоит использовать такую оснастку только в случае возможности ее проката. Наиболее популярным вариантом съемной опалубки, изготавливаемой своими руками, являются щиты (панели) из доски или листов фанеры (OSB). Ниже представлена схема монтажа такой оснастки для ленточного фундамента мелкого заглубления (а) и среднего заглубления (б). Для ленточного основания с расширением книзу оптимален способ (в). Щиты собираются из досок или листов с максимально гладкой поверхностью, обращенной к будущему заполнителю. Это позволит в дальнейшем уменьшить расходы и трудозатраты на отделку фундаментной части строения. Кроме того, желательно сделать щели между частями щитов минимальными – это снизит расход бетона.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:
  1. Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
  2. Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
  3. Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.
Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:
  1. Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
  2. Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
  3. Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.
Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами. Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:
  1. Выкопать траншею строго по размеру ленты.
  2. Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
  3. Собрать каркас внутри канавы.
  4. Обшить досками.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы. Опалубка из досок (дащатая опалубка) для фундамента Для разборной опалубки подходит обрезная доска, можно второго сорта, или березовая фанера. Толщина материала – от 10 мм. Каркас щитов собирают из бруска 40х60 мм. Укосы, хомуты и стяжки можно выполнять из любых подручных материалов, обычно для этой цели используют остатки досок или бруска. Главное – обеспечить достаточную прочность и качественно закрепить их. Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.
Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента. Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками. Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации. Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные. Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг. Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности. Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:
  1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
  2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
  3. Заливают бетоном.
Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит. Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция. Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук. Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.
Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве. При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи. Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи. Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками и сэкономить?

Правильная опалубка для фундамента На самом деле этот вопрос риторический, но осуществимый. Для этого необходимо подсчитать нужное количество материала и закупить его в строительном магазине. Помните, что перед тем, как купить опалубку, необходимо определиться с её видом.
  1. съемной;
  2. несъемной.

Опалубка из досок своими руками пошаговая инструкция

Для начала рассмотрим, из каких деревянных досок делают опалубку. Лучше, а точнее проще и легче, для этих целей использовать обрезную доску 25-50 мм толщиной, ширина значения не имеет. Изготавливать опалубку из необрезной доски также можно, но такой вариант имеет один минус – для устранения больших щелей доски придется подгонять друг к другу, подрубая их и строгая. Или, как вариант, можно воспользоваться дополнительным креплением к внутренней стороне щита рулонного материала, например, целлофана, рубероида или гидроизоляционной пленки. Также следует помнить, что чем больше высота заливаемой формы, тем сильнее боковое давление смеси на нижние доски щитов и их приходится чаще раскреплять. Более толстые доски меньше прогибаются под нагрузкой, но все же необходимость в них возникает лишь при устройстве больших монолитных сооружений. Для большинства задач в домашнем строительстве – заливка крыльца, перекрытия, ленточного фундамента и так далее вполне хватает дюймовки.

Сборка щитов

Для экономии при сборке опалубки из досок 25 мм учитывайте следующее:
  • Опалубку можно использовать многократно.
  • Щиты надо делать разборными – впоследствии доски пойдут на любые другие цели.
  • Помните правило – из длинной доски всегда можно сделать короткую, наоборот не получится. Поэтому щиты на опалубку по возможности делайте из целых, непиленных досок, а как их распределить по периметру, и что все же придется пилить, я расскажу ниже.
Для крепления при сборке лучше использовать саморезы, чтобы после заливки было проще разбирать. Для дюймовой доски подойдут 40-55 мм длиной. Если с саморезами какие-то проблемы, собирайте щиты на гвозди 50 мм без загиба с внутренней стороны. Порядок сборки следующий:
  1. Определяем высоту уровня заливки.
  2. Нарезаем по этому размеру или чуть больше “коротыши” для поперечного крепления.
  3. Раскладываем на ровном участке необходимое количество досок, примерно равняем по одному краю, притягиваем друг к другу для уменьшения зазоров и сшиваем напиленными дощечками с интервалом не более через 1 м (а лучше через 70-80 см), отступив от выровненного края 30-40 см. Обращаю внимание – саморезы вкручиваются со стороны поперечин (как и вбиваются гвозди), чтобы к ним был доступ после заливки бетона.
Сборка щитов для опалубки Почему лучше начинать с отступа, а не пришивать первую поперечину с самого края? По идее, под установку опалубки у Вас должна быть выровненная песком или залитый «ноль» по уровню поверхности. Если это так – смело начинайте крепить первую перекладину по краю щита под прямым углом к доскам. Тогда на месте в опалубке она будет стоять вертикально и к ней закрепится другой щит с перпендикулярной стороны. На практике же ситуация обычно другая – поверхность неровная и с уклоном. А как сделать опалубку для фундамента своими руками из досок на неровном участке? Вот поэтому крайнюю скрепляющую поперечину необходимо крепить вертикально по факту после установки щита, и для этого под нее оставляется место. И так, щиты собраны, что дальше.

Как ровно выставить опалубку

Допустим, Вы собрались заливать ленточный фундамент под строение прямоугольной формы. Для упрощения процесса лучше вначале залить бетоном выкопанную траншею по уровню земли, а после его застывания сверху смонтировать щиты. И так, будем исходить из того, что у Вас нет возможности пригласить строителя с опытом, и Вы решили своими руками выставить опалубку по уровню. Разносим собранные заготовки по внешнему периметру. Чтобы не пилить наружные щиты, мы их расположим, как на схеме – одну сторону впритык, другая пусть “торчит”. Расположение щитов опалубки Внешний периметр. Монтаж опалубки
  1. Ставим первый наружный щит с любого угла и крепим временными укосинами, чтобы не падал. Отчерчиваем с наружной стороны в 2-3 см от края вертикальную линию с помощью уровня и прикручиваем по ней брусок или кусок обрезной доски на всю высоту. Выступающие доски срезаем вдоль бруска. При необходимости, пододвигаем щит, чтобы стоял по месту на углу – это будет упор для крепления последнего перпендикулярного щита. Рулеткой откладываем на другом конце расстояние согласно размеру фундамента и отчерчиваем еще одну вертикальную линию. Двигаемся в этом направлении.
  2. Повторяем операцию со следующим щитом, затем придвигаем его к первому и по очерченной вертикали крепим первый ко второму.
  3. То же самое проделываем с третьим и четвертым щитом. Все, наружный периметр опалубки выставлен, углы вертикальны, остальное поправим позже.
Внутренний контур. При монтаже внутренней опалубки действия аналогичны, но второй край щитов, если они длиннее, придется отпиливать под нужный размер. Определить размер просто – померили выставленный наружный периметр изнутри и отняли две планируемых толщины фундамента. Также необходимо вычесть из размера толщину досок щитов, которые будут крепиться к перпендикулярно.

Как правильно раскрепить опалубку

И так, конструкция собрана, при необходимости ее можно слегка передвинуть для точности расположения. Теперь нужно скрепить верх обоих контуров между собой. Нарезаем бруски или рейки примерно на 10 см больше планируемой толщины фундамента, и прикручиваем по всей длине опалубки в районе перекладин к верхнему краю досок внутренних и внешних щитов, выдерживая размер между ними. Поверху боковое давление бетонной смеси будет минимальным, поэтому крепите без фанатизма. Далее по очереди на каждой стороне натягиваем с угла на угол по верху наружных щитов шнурок. Ставим по надобности укосины снаружи или изнутри и равняем опалубку. Эти укосины никакой нагрузки нести не будут, чисто для фиксации положения, поэтому также не усердствуйте. Самая нагрузка будет на нижнюю часть опалубки, поэтому здесь надо подойти к вопросу ответственнее, а если будете лить бетон с миксера – тем более. Лучший вариант – использовать шпильки 8-10 мм. Мало того, что они надежно раскрепят опалубку, но и дополнительно армируют бетон. Шпильки различной длины есть в свободной продаже по приемлемой цене. Сколько их нужно? Если опалубка до 70 см, хватит в один ряд, если выше – желательно в два ряда. Посчитайте перекладины на щитах (если расположили их по моему совету), ну и несколько сверх того – это будет количество стяжек на один ряд. Магазинная шпилька длинная и из одной может выходить две-три заготовки. Меряйте, считайте. На каждую стяжку нужны по две широкие шайбы с наружных сторон и по 4 гайки. Раскрепляется опалубка просто и быстро – 10-15 см от низа в перекладинах внутреннего и наружного щитов напротив друг друга сверлятся отверстия. Если перекладины не совпадают – добавляйте с одной из сторон. Вставляете шпильку через один щит, накручивайте две гайки с шайбами и протыкайте второй щит. Гайками изнутри выставляете внутренний размер, наружными гайками с шайбами стягиваете опалубку до упора. Если фундамент выше 50 см, ту же операцию проделываете на среднем уровне, иначе опалубку может выгнуть колесом. Вместо шпилек можно использовать арматуру (восьмерку или десятку) — нагреваете (подплавляете) ее сваркой возле щита и загибаете концы молотком или кувалдочкой. Чтобы выдерживать нужную ширину фундамента, предварительно вставляйте внутрь опалубки заготовки арматуры нужного размера как упоры. Далее останется по шнурку выровнять нижний край щитов, расперев такими же укосинами, и все готово к приему бетона.

Другие варианты крепления

Как еще раскрепить опалубку, если нет возможности использовать шпильки? Про верх я писал, здесь хватает деревянных перемычек, а что по низу и посередине? Если у Вас уже залит ноль и он выступает по ширине за опалубку, это хорошо. Прямо вдоль щита напротив перекладин в бетоне сверлятся отверстия, и забивается арматура или металлический пруток. Сам низ это будет держать хорошо. Но если опалубка высокая, этого мало – середину бетон может распереть, нужны дополнительные упоры. На расстоянии полметра-метр от щита забиваете поглубже в землю металлические пруты или арматуру потолще, чтобы не согнулись, можно заостренные колы, и в них упираете брусы подходящей длины для распорки щита. Крепление опалубки укосинами Сразу скажу, данный способ менее надежен, поэтому не ленитесь крепить почаще. Конечно, давление бетонной смеси при ручном приготовлении не такое сильное – она успевает оседать (схватываться). Но при бетонировании с миксера опалубку часто срывает или выгибает, если отнестись к ее креплению несерьезно. После того, как опалубка для фундамента выставлена и раскреплена, необходимо отбить высоты по углам с помощью нивелира, лазерного уровня или гидроуровня. Ставим метки, забиваем гвозди (или вкручиваем саморезы), натягиваем между ними шнурок и дополнительно крепим его по длине периметра от провисания. Все готово к приему бетона. Надеюсь, что помог Вам своими советами – удачи и успехов в домашнем строительстве.

Материалы для опалубки

Материалы для опалубки Чтобы сделать опалубку под фундамент часто применяют дерево. Этот материал отличается прочностью и экологичностью. В данных целях используют различные породы деревьев, выбирать следует в зависимости от степени нагрузки. Наиболее надежным и крепким материалом будет дерево лиственных пород. У них самые лучшие характеристики. Хвойные породы древесины менее прочные. Такой материал можно использовать для строительства фундаментов, несущих небольшие нагрузки. Деревянная конструкция имеет один недостаток — проблема вторичного применения. Перед ее использованием во второй раз, необходимо все хорошо вычистить и просушить, а также поменять покоробленные или сломанные элементы. Съемную опалубку, по рекомендациям специалистов, лучше всего изготавливать из деревянных брусьев или фанеры. Такую конструкцию можно возвести самостоятельно, так как для ее сооружения не требуется применение специальных технологий. Однако могут возникнуть проблемы при устройстве фигурного основания. Наиболее качественные — металлические опалубки. Материалом для изготовления каркаса являются алюминий или сталь. Такая конструкция имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Она легко монтируется и демонтируется. Несъемная опалубка проста при монтаже и удобна в применении. Она является составной частью фундамента. Изготовить ее можно из древесно-стружечных плит или металла. Для изготовления несъемной конструкции можно использовать современный материал пенополистирол. Он удобен при строительстве контура, так как может принимать различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря его свойствам, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность. Он хорошо защищен от конденсата и плесени. Монтировать такую опалубку легко. Панели между собой скрепляются металлическими скобами или строительной пеной. Установить такую конструкцию самостоятельно проблематично, так как необходимо проводить ее усиление арматурными прутами.

Разновидности опалубки

Опалубка подразделяется на такие разновидности по типу конструкции:
  • Съемная;
  • Несъемная.

Съемная

Особенность такой съемной основы для бетона состоит в том, что после набора раствором прочности и застывания на – 50-70 %, она разбирается и может быть использована повторно. Удобство использования такого вида состоит в многократном применении и возможности арендовать ее в строительной организации. В качестве материала для ее изготовления могут быть использованы металлические щиты, листы фанеры или доски. Именно съемная конструкция чаще всего применяется для возведения ленточного фундамента в частном строительстве. При этом, к ней предъявляются такие требования:
  • Достаточная прочность, для обеспечения возможности выдержать давление бетона на стены поддерживающего элемента;
  • Строгая выдержка размеров;
  • Отсутствие щелей;
  • Выполнение монтажа, предполагающего максимальную простоту при разборке после застывания бетонной смеси.
Выполнение работ по монтажу съемной опалубки из досок выполняется по следующему алгоритму:
  • На первом этапе рассчитываются размеры и высота конструкции, производится очистка территории;
  • На втором этапе в местах предполагаемых углов вбиваются деревянные бруски, на которые будут крепиться основные рабочие элементы. Вбиваемые бруски в результате должны оказаться с внешней стороны;
  • Из досок сколачивают щиты, и крепят их к вбитым в землю брускам, выполняя, таким образом, формирование каркаса. Крепления выполняются гвоздями или шурупами;
  • Стенки опалубки для дополнительной жесткости и прочности конструкции стягиваются шпильками;
Для дополнительной защиты от утечки бетонного раствора, можно применять полиэтиленовую пленку. После завершения сборки следует убедиться в прочности конструкции, в правильной высоте опалубки (выше фундамента на 5 см). Далее производится заливка бетонной смеси, на засыхание которой уходит в среднем 3-5 недель. После набора необходимой прочности, съемную опалубку можно демонтировать, а при наличии небольших зазоров, засыпать их грунтом или залить цементным или бетонным раствором.

Несъемная

Такая опалубка после заливки бетоном не требует разборки. Она характеризуется простотой монтажа и высокими эксплуатационными показателями, а также, играет роль не только опалубки, но и утеплителя для фундамента и возводимого здания в целом. Несъемная опалубка выпускается из таких материалов:
  • Пенополистирол. Толщина пластин или блоков, которые соединяются между собой посредством шипов, варьируется в пределах 40-100 мм. Заливка осуществляется в несколько слоев по всему периметру;
  • Бетон. Бетонные блоки скрепляются при помощи шипов и пазов, образуя достаточно герметичную конструкцию;
  • Деревобетонная опалубка. Может быть сделана в виде пустотелых блоков или панелей и применяется только для надземной части фундамента.
Особенности монтажа несъемной опалубки из различных материалов – это:
  • Необходимость выкапывания ямы или траншеи в зависимости от параметров будущего фундамента;
  • Между землей и монтируемой конструкцией, для облегчения и правильности установки делается небольшой зазор (до 3 см), который потом засыпается землей;
  • Перед установкой опалубки, дно подготовленной ямы засыпается слоями песка или щебенки;
  • При необходимости укладывается арматурная сетка, улучшающая, в последствии, прочностные характеристики фундамента;
  • Далее производится монтаж элементов опалубки, их подгонка.
После проведения подготовительных процедур производится заливка бетонной смеси.

Несъемная конструкция

несъемная опалубка Несъемная опалубка станет дополнительным утепляющим слоем Для получения ответов на вопросы: как сделать опалубку для фундамента самостоятельно, как выставить щиты и какой материал для монтажа опалубки своими руками, следует сказать, что работы производятся в несколько этапов:
  1. Рытье траншеи или котлована. При этом ширина траншеи должна быть несколько шире, чем планируемая заливка и толщина листов. Чтобы упростить монтаж, стоит вырыть траншею на 2-3 см больше с каждой стороны. На дне ямы устраивается песчаная подушка и выполняется засыпка щебнем. Все слои тщательно утрамбовываются.
  2. Армирование основания. Деревянная опалубка устанавливается после того, как будут установлены армированные сетки.
  3. Установка опалубки. Формируется конструкция каркаса из выбранного материала.
залить бетон Заливка бетона в опалубку производится в установленную и закрепленную форму. После заливки верхний слой ровняется для проведения дальнейших мероприятий. Через 4 недели бетон наберёт достаточно прочности, и работы можно будет продолжить. Наиболее распространенные материалы для несъемной конструкции:
Материал щитов Характеристика Достоинства Недостатки
Листовая сталь Изготавливается из листовой стали 1-2 мм толщиной. Армирование можно приварить к листу, что значительно усилит прочность. Отличная гидроизоляция, хорошая пластичность, для придания заливке нужных форм (закруглений, эркеров), внешняя сторона получается ровной и легко обрабатывается. Наиболее дорогой вариант
Железобетон Устраивается из готовых плит, обладающих нулевым изгибом. Позволяет значительно снизить расходы на бетон, при этом не снижается прочность фундамента. Высокая масса плит, требуется специальная строительная техника для установки. Сложность сборки нестандартной конструкции.
Пенополистирол Наиболее практичный вариант. Собирается из блоков, которые соединяют между собой. Простота сборки, возможность сборки различных конструкций, гидро- и теплоизоляция. Не самый экономичный вариант, отсутствие некоторых конструктивных элементов затрудняет сборку нестандартных решений.
Из чего сделать несъемную опалубку, следует выбирать в зависимости от высоты и массы здания, а также климатических условий и уровня грунтовых вод.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится: 1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита. 2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки. 3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами. Изготовление щитов для опалубки 4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания). 5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции. 6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.
На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.
Схема традиционной опалубки

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный нивелир. Поэтапная последовательность действий:
  • монтаж вертикальных стоек;
  • навеска и крепление щитов;
  • установка упоров и соединение верхних краев.
Щиты на вертикальные бруски навешиваются так, чтобы между ними не появлялись щели больше 5 мм, через которые будет утекать влага из бетона. Упоры и раскосы ставятся для укрепления опалубки, используются доски или бруски. Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высота 10 см) он воспринимает первоначальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) одновременно предохранят щиты от расползания в стороны. Внутренняя поверхность опалубки застилается полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.Предыдущая
ФундаментКак сделать отмостку дома своими руками
Следующая
ФундаментСтроительство столбчатых фундаментов

Автор статьи
Никифоров Евгений Владимирович
Профессиональный строитель, стаж 19 лет.
Написано статей
43
Добавить комментарий

Задать вопрос эксперту

Спасибо!

В ближайшее время мы опубликуем информацию.